Nómadas

Los amores, la vida cotidiana, la naturaleza, la amistad, la tradición y la parranda son materia prima poética del vallenato, un fenómeno musical que trasciende las fronteras de su Colombia natal. Valledupar, capital del norteño departamento del Cesar, se considera la capital mundial de este género reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. El cantautor valduparense Chabuco, nombre artístico de José Darío Martínez, nos acompaña en un paseo muy musical por los rincones y recuerdos de su ciudad. Al pasar por la céntrica plaza Alfonso López nos regala una versión en acústico de "El arcoíris", sencillo de su trabajo 'Chabuco Tango'. En nuestro periplo, que pasa por lugares como el Centro Artesanal Calle Grande, el Parque de la Leyenda Vallenata, la orilla del río Guatapurí o el mirador del Santo Ecce Homo, conocemos a varios integrantes de la Academia de Historia del Valle de Upar: su presidente, Leovedis Martínez; el compositor y escritor Tomás Darío Gutiérrez; y el también músico y profesor Simón Martínez Ubárnez. Contamos además con la secretaria de turismo de la alcaldía de Valledupar, María Martha Lacouture, y el guía Jhon Bonilla, que nos propone un interesante recorrido hacia el departamento vecino de La Guajira tras los pasos del famoso artista vallenato Diomedes Díaz, apodado El Cacique de La Junta.

La capital de la comarca del Camp de Morvedre cuenta una larga historia, un relato sostenido por vestigios materiales que datan su primera población en la Edad del Bronce. Antes de llamarse Sagunto, la Arse íbera levantó una fortificación en lo alto del cerro que más tarde ocuparían los romanos tras el asedio del general cartaginés Aníbal, una conquista que desencadenó la Segunda Guerra Púnica. Bajo la protección del imperio, Saguntum vivió una época de esplendor de la que conservamos un reconstruido teatro, varios foros y diversas ruinas más o menos visibles. El período islámico del siglo XI, bajo el topónimo de Murbyter, dejará como principal legado el castillo que ha llegado hasta nuestros días. Con sus espléndidas vistas sobre la ciudad arranca este paseo sonoro con la escritora y notaria saguntina Xenia Rambla. Después de mostrarnos el centro medieval, con su importante judería, nos conduce hasta la orilla del mar para enseñarnos el otro núcleo de población del municipio: Puerto de Sagunto. Es una de las últimas ciudades factoría construidas en España, nacida en 1900 al calor de la minería del hierro y la siderurgia. La gerente de la Fundació de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt, Sonia Garcés, nos propone una interesante ruta por los hitos de su tejido fabril histórico. También contamos con el presidente del Centro Arqueológico Saguntino, Amadeo Ribelles, y las guías oficiales de turismo Celia Peris y Cristina Baena. Por último, Santiago Alandí, director general de la empresa de cicloturismo Mediterranean Bike Tours, propone prolongar nuestro viaje por la vía verde Ojos Negros, una cómoda senda de doscientos kilómetros sobre el trazado del ferrocarril minero que abastecía de hierro a Puerto de Sagunto desde explotaciones turolenses.

La fuerza del mar Cantábrico, sus poderosas mareas, las olas que baten incansables las playas y acantilados de su ciudad, parecen insuflar una energía especial a los gijoneses. Gentes activas y afables, amantes de la cultura y la buena mesa. Gijón se lleva en el alma, como bien sabe nuestro anfitrión, el actor Roberto Álvarez, que asegura haber vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida al salir al balcón del ayuntamiento como pregonero de la Semana Grande de 2017. Sus recuerdos de infancia se mezclan con las visiones de la ciudad actual a lo largo de este paseo que comienza en lo alto del Cerro de Santa Catalina, junto al gigantesco Elogio del horizonte, obra de Eduardo Chillida. Mientras descendemos hacia el antiguo muelle pesquero, el cantante Rodrigo Cuevas nos presenta a la figura de Rambal, un conocido artista del barrio de Cimavilla que murió asesinado y al que ha dedicado un emotivo homenaje musical. Caminamos por esta zona residencial, antiguamente poblada por pescadores debido a su cercanía a un puerto que hoy cobija ya únicamente embarcaciones de recreo y es centro de vida social. La guía Vanesa Castillo nos muestra el Museo Casa Natal de Jovellanos, algunos vestigios romanos y otros puntos de interés próximos a la gran playa de San Lorenzo. Hablamos de tradiciones rurales, pumaradas y llagares con Yolanda Trabanco, responsable de la empresa familiar Sidra Trabanco en el cercano valle de Lavandera. Visitamos también el Museo del Pueblo de Asturias con el responsable de su sección musical –el Museo de la Gaita–, Alfonso Fernández, y disfrutamos de los excepcionales fondos del Museo del Ferrocarril de Asturias acompañados por su director, Javier Fernández López.

Aunque la abundancia de agua dulce y buenos pastos explica el topónimo en lengua nativa –significa "tierra agradable"–, los habitantes de la Milwaukee de hoy probablemente subrayen otras virtudes de su ciudad. Por ejemplo la gran oferta cultural, con eventos tan relevantes como el Summerfest (uno de los festivales de música más grandes del mundo) y museos de la talla del Milwaukee Public Museum, el de arte –diseñado en parte por Santiago Calatrava– y el dedicado a las motocicletas Harley-Davidson, originarias de aquí. También es muy relevante su cultura cervecera, con decenas de empresas dedicadas a la elaboración de esta bebida traída por los primeros pobladores europeos, de nacionalidad alemana y polaca. Marcas tan arraigadas como Miller o Pabst sirven millones de litros de espumoso orgullo local por todo el mundo. Nuestro paseo sonoro por las calles de Milwaukee lo guía la profesora y DJ Jessica Andolina. Caminamos desde el enorme ayuntamiento de estilo neorrenacentista flamenco hasta la orilla del lago Michigan, un auténtico mar de interior que conecta Wisconsin con otros estados y ciudades tan importantes como Chicago. Contamos también con el artista e investigador de tecnologías de realidad virtual David Glowacki; el chef y propietario del restaurante Amilinda, Gregory León; la profesora de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee Tatiana Joseph; y las españolas residentes Carmen Carcía Sirera y Patricia Gabarra.

Los irlandeses son expertos en el arte de celebrar y compartir. Por eso en su día nacional llenan las calles de pueblos y ciudades con música, buen humor, leprechauns (duendecillos) y mucho color verde. Los emigrantes que tuvieron que marcharse en siglos pasados extendieron la cultura y el amor por su isla esmeralda por todo el mundo, por eso cada 17 de marzo muchas ciudades vibran con Saint Patrick’s Day. La música celta, la cerveza negra y la diversión –eso que ellos llaman craic– se extiende desde Dublín a Nueva York; de Belfast hasta Madrid. Por segundo año consecutivo la capital de España vive su particular Semana de Irlanda organizada por la oficina de turismo de ese país; la responsable de comunicación para España, Soraya Gabriel, nos acompaña en este programa especial que cuenta también con la presencia del antropólogo y escritor Shane Tivenan. Con ellos recordamos la vida de San Patricio y analizamos los mitos en torno a su figura, pues ni se llamaba Patrick, ni era santo... ¡ni tan siquiera irlandés! La historia completa la descubrimos en conversación con el doctor Tim Campbell, director del Saint Patrick’s Centre en la localidad norirlandesa de Downpatrick. Además repasamos las tradiciones de esta jornada festiva inundada de tréboles y nos preparamos para el desfile que recorre la Gran Vía madrileña, una tradición recién importada bajo la dirección del gaitero asturiano Bras Rodrigo. Son muchos los lazos que unen a nuestros dos países; los analizamos con el músico Carlos Núñez, que acaba de publicar el disco 'Celtic Sea', y con Micheál Ó Domhnaill, productor del mediometraje 'Armada 1588: naufragio y supervivencia', que relata la historia del capitán Francisco de Cuéllar, superviviente del naufragio de tres embarcaciones de la Armada Invencible en la costa del condado de Sligo.

Su estratégica ubicación junto a la frontera portuguesa ha marcado la historia de esta plaza fortificada del occidente salmantino. Construida sobre un escarpe de arenisca en la margen derecha del río Águeda, Ciudad Rodrigo fue sumando medidas de protección; desde el primitivo cerco medieval levantado por el rey Fernando II de León hasta los sofisticados baluartes en ángulo añadidos en siglos posteriores. Estas nuevas murallas del XVIII aportaron la característica forma de estrella al perímetro exterior de la población, coronada por un alcázar que hoy es Parador de Turismo: el Castillo de Enrique II. Visitar Miróbriga, caminar por sus caminos de ronda, calles y plazas, es contemplar una colección única de iglesias y casas blasonadas que tiene como uno de sus mayores exponentes el propio edificio consistorial. Desde la Plaza Mayor, el naturalista y escritor Juan Carlos Zamarreño nos invita a viajar al pasado. Recogemos ecos vetones junto al famoso verraco prerromano y recordamos los asedios y la defensa heroica que plantó el pueblo ante la invasión napoleónica. Lugares como la Plaza de Herrasti, la capilla de Cerralbo o la propia catedral atesoran retazos de esos meses de sufrimiento y valor, un relato que reconstruimos en clave literaria con la escritora y periodista mirobrigense Rebeca Jerez. En nuestra ruta contamos también con la compañía de las guías oficiales Estefanía Mangas y María Antonia Cid. Además, la agente de desarrollo turístico Marta Pérez de Burgos nos abre las puertas del insólito Museo del Orinal y el vicepresidente de la asociación astronómica Astróbriga, Domingo Benito, nos anima a recorrer el Sistema Solar de Ciudad Rodrigo, una extraordinaria representación a escala de nuestro rincón de la Vía Láctea extendida a lo largo y ancho de la comarca.Imagen: vista aérea de Ciudad Rodrigo por Alfontinto (Wikipedia, CC BY-SA 3.0).

Pese a vivir en un país sin salida al mar, los húngaros necesitan de vez en cuando perder la mirada en un horizonte acuoso. El Balaton, en el centro de la región histórica de Transdanubia, cumple exactamente esa función. Es el lago más grande de Europa Central y un destino prioritario para el turismo nacional. Por su cercanía y excelentes comunicaciones con Budapest, muchos ciudadanos de la capital lo frecuentan en cortas escapadas de fin de semana. Además de las playas, sus excelentes vinos y las propiedades de sus aguas termales atraen a los visitantes todo el año. En compañía de la directora de relaciones internacionales de Visit Hungary, Zsuzsa Szegner, rodeamos el Balaton en sentido inverso a las agujas del reloj. Pasamos por sus tres poblaciones principales –Balatonfüred, Keszthely y Siófok– sin descuidar otros pueblos de interés como Hévíz, Balatonboglár, Zamárdi o la bucólica península de Tihany. Pero antes, conocemos la cercana y cultural Veszprém, apodada la ciudad de las reinas. Disfrutamos de paisajes de origen volcánico, caminatas por la orilla y variadas actividades de ocio. A lo largo de la ruta conocemos a los guías Renato Calcagno, Márta Szgegedi, Csaba Ladányi y Zsuzsanna Záhonyi. Además contamos con las voces de la profesora Piroska Puentes Blanco y Raquel Soto, bloguera leonesa residente en Hungría.

Ubicada en el corazón del País Vasco y equidistante de sus tres capitales, Eibar es el paradigma de ciudad industrial y emprendedora. Un destino que no suele entrar por los ojos a primera vista, reconoce el periodista Antxón Urrosolo, pero que premia al visitante que decide profundizar en su alma. En compañía de este veterano presentador de TVE y ETB recorremos algunos de sus espacios más importantes, como la plaza Untzaga, presidida por el consistorio de este municipio guipuzcoano. Durante varios siglos su principal dedicación fue la fabricación de armas, una refinada tecnología que terminó por diversificarse hasta los más diversos campos; desde la construcción de bicicletas como las míticas Orbea o BH (Beistegui Hermanos) hasta la producción de máquinas de coser Alfa o electrodomésticos de marca Jata o Solac. Los ingenieros y obreros eibarreses han demostrado calidad y versatilidad a lo largo de la historia gracias, en buena medida, a la formación que imparte desde 1913 la reputada Escuela de Armería de la ciudad: recorremos su historia con el presidente de su asociación, Carlos Abad. También visitamos el imprescindible Museo de la Industria Armera de la mano de su directora, Marina Barrena. Nos acompañan asimismo la historiadora local Nerea Alustiza y Aitziber Cortázar, responsable de turismo de Debegesa, agencia de desarrollo de la comarca de Debabarrena. El viaje termina en el alto de Arrate, previo paso por lugares tan míticos como el frontón Astelena o el Estadio Municipal de Ipurúa.

Falta menos de medio año para que el fuego olímpico encienda la ciudad de la luz. La capital francesa está sumida en un intenso programa de obras para adecuar los espacios donde se disputarán las competiciones. Por tercera vez en su historia y un siglo después de la última ocasión, París acogerá los Juegos Olímpicos. Su objetivo es deslumbrar al mundo a partir del 26 de julio, fecha de la innovadora ceremonia de inauguración que se desarrollará a lo largo de seis kilómetros de río. La ciudad del Sena apuesta por sacar el espectáculo de los estadios para integrarlo en el corazón de la urbe. Muchas de las pruebas tendrán lugar en monumentos como la Torre Eiffel o el Grand Palais; y en espacios como el Campo de Marte, la explanada de Los Inválidos, la plaza de la Concordia o el parque del palacio de Versalles. Además se aprovecharán icónicas instalaciones ya existentes como el Stade de France, el Parc des Princes del PSG o el estadio de Roland Garros. Los Juegos se dejarán sentir también en las 15 subsedes de la Francia metropolitana e incluso en la colectividad de ultramar de Tahití, donde se decidirán las medallas de surf. La directora y el director adjunto para España de la agencia de promoción turística Atout France, Dominique Maulin y Maxime Morin, nos acompañan en una visita muy especial que aúna turismo y deporte, espíritu olímpico y patrimonio. Por eso contamos también con tres personas expertas en París: los guías oficiales Elisa Jéhanno y Erlon Ribeiro, y la bloguera Lola Gea, autora del sitio web 'Le cahier de Lola'. Completamos el retrato global de esta fiesta con las impresiones de la parisina Maya Leyva y de Emilio Fernández Peña, director del Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El mayor delta fluvial del mundo, la descomunal telaraña de ríos que conforma la desembocadura del Ganges, es la base sobre la que se asienta Bangladés. A merced de las crecidas monzónicas, los ciclones y la subida del nivel del océano, la sociedad bangladesí está acostumbrada a convivir con el agua. Incluso en la superpoblada capital, donde el río Buriganga sigue siendo una vía de comunicación fundamental. El presidente de la asociación Valiente Bangla, Elahi Mohammad Fazle, nos acompaña en esta rápida visita sonora que parte de Daca y amplía el foco hacia el norte y el sur. El periodista Igor García Barbero, antiguo residente y autor del libro 'Bangladesh. Crónica de un país olvidado' (Editorial UOC), nos ayuda a entender el duro pasado de esta joven nación, sometida primero al imperio británico y después a Pakistán, del que logró independizarse tras una dura guerra. Con él visitamos la vieja Daca, el lujoso distrito de Gulshan y algunas islas de limo que surgen en ríos como el Brahmaputra. Gloria López, de la Asociación de Apoyo Humano a Bangladesh, retrata el populoso y creativo barrio de Mirpur. Contamos también con la visión de los fotoperiodistas Irene Vilà Capafons y Pau de la Calle, que han desarrollado un ambicioso proyecto documental centrado en los efectos del cambio climático, visible especialmente en las zonas costeras del Golfo de Bengala. Ese extremo sur es, precisamente, uno de los polos de interés turístico, aunque el país no disponga de una infraestructura desarrollada para el gran público internacional. Hay quien acude con la esperanza de avistar al esquivo y diezmado tigre de Bengala en los manglares de los Sundarbans; otros prefieren disfrutar de la playa de arena natural más larga del mundo, ubicada más allá de la portuaria Chittagong, en la localidad de Cox's Bazar. Y cerca de ese paraíso, el pueblo rohinyá vive su particular infierno en Kutupalong, el campo de refugiados más grande del planeta: lo visitamos con la cooperante Ana de la Vega.

A finales de los años setenta del siglo pasado el Círculo de Lectores de Portugal encargó a José Saramago un libro sobre su país. El futuro Nobel de Literatura no quiso escribir una guía, sino el retrato profundamente subjetivo de una nación que ya no existe. La ruta que narra 'Viaje a Portugal' termina en la sureña región del Algarve, hoy convertida en uno de los destinos turísticos de playa y naturaleza más demandados de Europa. Seguir los pasos de Saramago resulta muy estimulante; apreciamos muchos cambios cuarenta años después, aunque también se reconoce lo inmutable. Caminamos sobre sus huellas entre Alcoutim y Aljezur, con múltiples paradas en poblaciones de costa e interior como Castro Marim, Vila Real de Santo António, Almancil, Faro, Silves, Lagos o Sagres. Lo hacemos en compañía del escritor ayamontino Diego Mesa, autor de 'Viaje al sur de Portugal' y de una colección de pequeñas guías editadas por la dirección regional de cultura del Algarve para promocionar esta ruta literaria. Contamos con la antigua responsable de dicho departamento, Adriana Nogueira, profesora de estudios clásicos de la Universidad del Algarve e impulsora de la iniciativa. También escuchamos a Elsa Cavaco, de la división de promoción y dinamización cultural, y al presidente de la Región de Turismo del Algarve, André Gomes. Además Carlos Afonso, al frente de la asociación de fotógrafos aficionados Um Quarto Escuro, y José Luis Silva, director del Aula de Fotografía de Lepe, nos ayudan a imaginar diversos puntos del itinerario a partir de la exposición conjunta 'Viagem fotográfica ao Algarve', que traduce a imágenes algunos pasajes del texto de Saramago.

A bordo del estudio móvil de Radio Nacional de España desembarcamos en la 44ª edición de la Feria Internacional de Turismo, convertida ya en la más grande e importante del mundo. Nuestro particular viaje sonoro comienza de la mano de María Valcarce, directora de Fitur, quien nos ayuda a entender las dimensiones y complejidad de este descomunal mundo a escala. Lo recorremos acompañados de la música en directo de la cantante y compositora Sandra Bernardo y el guitarrista Nagot Picón. A lo largo del programa interpretan 'Camino que pasa' y 'Quiero fácil', canciones que reflejan su evolución personal y artística, ligada a la naturaleza y el autoconocimiento. La travesía continúa en Ecuador, que despliega un estand muy luminoso y sensorial en el pabellón 3 de Ifema. Nos lo muestra el subsecretario de promoción de su ministerio de turismo, Diego Andrade, que también explica los esfuerzos que hace el país para superar la crisis de seguridad desatada en algunos puntos de Ecuador a comienzos de enero. De vuelta en España, Carlos Gallo, presidente de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), nos invita a descubrir rincones verdaderamente originales escondidos en esa esquina noreste de Castilla y León. Hacemos parada en Mina Esperanza con su director, Eduardo Cerdá; vivimos un safari prehistórico en compañía de la directora de Paleolítico Vivo, Estefanía Muro; exploramos la cueva de Fuentemolinos y la antigua mina de manganeso de Puras de Villafranca con el gerente de la empresa Beloaventura, Sergio Blanco; y disfrutamos de un plan en familia en el poblado medieval de Territorio Artlanza, la escultura más grande del mundo, concebida y creada por Félix Yáñez. Nuestro día en Fitur concluye en el estand de Colombia, donde conectamos con Luis Calero y su responsable de mercadotecnia y turismo, Katya Warner.

Acompañamos a la embarcación con más carisma y solera de la Armada Española en los primeros compases de su XCVI crucero de instrucción. El buque escuela Juan Sebastián de Elcano zarpa este fin de semana de Las Palmas de Gran Canaria en demanda del puerto brasileño de Fortaleza. Atrás ha dejado ya Cádiz y su cercana base, el histórico Arsenal de la Carraca. Allí, en el municipio de San Fernando, comienza nuestro viaje en compañía del teniente de navío del cuerpo de ingenieros de la Armada Santiago Jiménez Calero. Después de conocer las instalaciones que vieron nacer, entre muchos otros, los barcos de la Expedición Malaspina o el submarino de Isaac Peral, embarcamos en el bergantín goleta que todavía hoy sigue formando a futuros oficiales. Dos de los 82 jóvenes guardiamarinas de esta promoción, Pablo Gallardo Delgado y Raquel Calvo López, comparten sus emociones y expectativas al comienzo de esta exigente e inolvidable formación. A lo largo de seis meses no solo viajarán por siete países, también se curtirán en las técnicas de navegación clásica, experimentarán los rigores de una misión en alta mar y ejercitarán la convivencia y disciplina necesarias en la profesión. Todo sin descuidar las asignaturas del tercer curso de su carrera; conocemos los detalles con la alférez de navío Ida Blanco Blázquez, oficial de jefatura de estudios. Nos acompaña también el capitán de navío Luis Carreras-Presas do Campo, comandante de este impecable y casi centenario velero, que recorremos de la mano de su secretario, el teniente de navío Ignacio Grueiro Méndez. El Juan Sebastián de Elcano es, por lo demás, una auténtica embajada flotante que despierta sentimientos de amistad y simpatía por todos los puertos donde recala; lo saben bien tripulantes como la marinera Laura Yesa Gil.

Su estratégica situación en el extremo sur de la península ibérica, en una posición avanzada sobre el Estrecho de Gibraltar, ha marcado la importancia histórica de esta ciudad gaditana. También es la responsable del fuerte viento que suele reinar en la zona, un rasgo climático convertido en marca y reclamo turístico de Tarifa. El escritor, capitán de navío de la Armada y piloto naval Luis Mollá nos invita a visitar sus lugares de infancia, rincones como la calle del Lorito, la Alameda o el Mirador de África, a medio camino entre las plazas del Viento y de Santa María. Después nos asomamos al puerto para conocer la historia de su antigua Estación Naval y a la Isla de las Palomas, que marca el límite meridional del continente europeo. Echamos una mirada al pasado de la población, las sucesivas ampliaciones del recinto amurallado, sus conquistas y reconquistas, con los historiadores y cronistas oficiales Candelaria Muñoz y Cristian Triviño. En el castillo de Guzmán el Bueno nos espera el arqueólogo municipal Alejandro Pérez-Malumbres, que también nos guía por las ruinas de la pequeña ciudad portuaria romana de Baelo Claudia. Se une el guía e intérprete de patrimonio Juan Manuel Ruiz, quien además nos muestra, en compañía de otro capitán de navío de la Armada, el tarifeño José Luis García Velo, el extenso frente marítimo del municipio, formado por las playas Chica, de los Lances, Valdevaqueros y Bolonia. Además, en este singular punto donde se unen el Mediterráneo y el Atlántico, el oceanólogo Ezequiel Andreu nos anima a descubrir la fauna marina a bordo de un barco de avistamiento de cetáceos.

La figura de Hans Christian Andersen es omnipresente en la tercera ciudad de Dinamarca. Al pasear por las calles de Odense salen a nuestro encuentro los personajes de sus cuentos convertidos en estatuas. También vamos uniendo lugares relacionados con la biografía del danés más universal: su casa natal, la vivienda de infancia, la iglesia donde fue bautizado, etc. Todo se condensa en el recientemente estrenado H. C. Andersen Hus, un museo de última generación que interpela directamente al público a partir del universo del escritor. Lo recorremos a través de las voces de su conservador, Henrik Lübker, y de la arquitecta Yuki Ikeguchi. Pero Odense no termina aquí. El guía de turismo Svend Aage Buus y el músico e ingeniero de sonido Mads Brusgaard nos muestran el casco histórico de esta urbe de origen y etimología vikinga que conserva encantadoras calles medievales y un buen surtido de iglesias donde el gótico en ladrillo marca el estilo. La catedral de San Canuto (Sankt Knuds Kirke), el monasterio de los franciscanos (Gråbrødre Kloster) y las iglesias de San Juan y San Albano son algunas de las vistas más reconocibles. En nuestra visita contamos también con la compañía de Patricio Marquard, Irma Colacelli y Carolina González Fowler, guías oficiales de turismo. Terminamos caminando por los parques que bordean el río –Munkemose y Eventyrhaven– acompañados por la estudiante Sara Noor, antes de proponer escapadas hacia otros destinos de Fionia, la verde isla donde se asienta Odense.

Es el centro geográfico de los Estados Unidos y uno de los polos de fervor patriótico del país. El famoso Monte Rushmore, ladera granítica de la que emergen las cabezas talladas de los presidentes Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln, es el lugar más visitado de Dakota del Sur. Se yergue en el accidentado costado occidental del estado, en plena cordillera de las Black Hills. A sus pies se desarrolla Rapid City, ciudad natal de Teresa Knight, nuestra anfitriona en este viaje sonoro por un inmenso territorio en el que, por lo demás, predominan las planicies irrigadas por ríos, incluido el Misuri. No faltan espacios naturales como el parque estatal Custer, Jewel Cave, Wind Cave o el desconcertante parque nacional Badlands. En nuestra ruta nos acompañan también locales como Susan Hays, Serafina Knight o la profesora de la South Dakota State University María Spitz. Visitamos las poblaciones de Deadwood, Sturgis, Sioux Falls, Brookings o la pequeña capital surdakotense, Pierre. Descubrimos rarezas como un antiguo silo de misiles Minuteman, inquietante huella de la Guerra Fría. El camino propicia interesantes encuentros con la responsable de comunicación del departamento de turismo del estado, Katlyn Svendsen, y con el experto en culturas nativas americanas Miguel Gallardo (conocido en círculos indianistas como Micky Oso Medicina), con quien nos acercamos al pueblo siux y a sus reservas.

La capital de las Rías Baixas es el claro ejemplo de que el urbanismo influye mucho en el carácter de las sociedades. Pontevedra es abierta, animada y hospitalaria, rasgos que en parte se deben a la gran abundancia de plazas –en general, pequeñas– unidas por la maraña de calles que componen su núcleo histórico. Las prazas da Leña o da Verdura, das Cinco Rúas, do Teucro o da Ferrería: nombres que en muchos casos aluden a los gremios que en otro tiempo se concentraban en ellas. Hoy son lugares de reunión, una auténtica red neuronal que distribuye vida y animación por todo este centro peatonal. Lo recorremos desde la Alameda hasta la orilla del río Lérez en compañía del escritor José Benito García Iglesias y del pintor Álex Vázquez-Palacios, coautores del libro 'Pontevedra, cuaderno de viaje'. Paradas especiales merecen monumentos como la basílica de Santa María la Mayor o la capilla de la Virgen Peregrina, que nos recuerda el espíritu jacobeo de esta importante parada del Camino Portugués a Compostela. Los guías oficiales Carmiña Valcárcel y Anxo Santomé nos descubren otros rincones más ocultos, como el Santuario de las Apariciones o la Casa das Campás. En el Museo Provincial de Pontevedra su director, José Manuel Rey, nos explica por qué sus seis edificios distribuidos por la ciudad conforman una de las instituciones museísticas más importantes de Galicia. El arte también nos espera en la Illa das Esculturas, un gran proyecto comisariado por el catedrático Antón Castro en una isla del Lérez, el gran río que nutre la ría de Pontevedra y que permite disfrutar de su entorno natural, como hacemos de la mano de la ingeniera de montes María Formoso.

Apartado de la costa e incrustado en territorio sudafricano, el reino de Lesoto se alza como un montañoso mundo aparte. Sus habitantes, los basotho, lucen con orgullo una lengua y tradiciones salvadas del rodillo colonizador del siglo XIX. La presencia británica no borró la esencia de esta etnia bantú que sobrevive en una nación abrupta, excepcionalmente hermosa, pero aquejada de graves problemas. La inseguridad alimentaria, la incidencia del sida y la tuberculosis, las dificultades de acceso a la sanidad y la educación en el medio rural, son realidades que tratan de mejorar trabajadores humanitarios como Borja Miguélez. Con su ayuda, con la experiencia acumulada en los seis años que vivió en el país trabajando para la FAO, recorremos algunos de los distritos que conforman este estado del tamaño de Bélgica. Nos detenemos en paisajes, aldeas, incluso en las pinturas rupestres que abundan por las montañas; ecos de un pasado que Borja ha recogido en el libro 'Los ojos de la piedra' (SD Edicions). Nuestro recorrido parte de la capital, Maseru, y discurre en sentido contrario a las agujas del reloj: Morija, Malealea, Semongkong y las reservas naturales. No podemos perdernos el parque nacional Sehlabathebe, declarado Patrimonio de la Humanidad como extensión de los montes Drakensberg sudafricanos. También subimos hasta los pantanos del centro de Lesoto, como la presa de Katse, ubicada junto a la reserva Bokong; la visitamos en compañía de Bettina Ramírez, antigua residente y cooperante de Unicef. Además contamos con Benjamin Davis, economista agrícola de Naciones Unidas, y dos médicos que pasaron varios años en Lesoto: María Eugenia León y Daniel Puga. Con ellos conocemos también Afriski, una desconcertante estación invernal en plena cordillera de las Maloti. Por último, el antiguo director de la Alianza Francesa de Maseru, Rémi Béghin, nos invita a subir a Thaba Bosiu, la montaña fundacional del país, que guarda el recuerdo del carismático rey Moshoeshoe y tiene mucho que ver con el tradicional sombrero mokorotlo.

Aunque en esta era hipertecnificada todo parece cartografiado y sometido al control humano, aún hay un vastísimo territorio inexplorado ajeno a mapas y satélites. Las cuevas solo se pueden descubrir a la antigua usanza, en un cuerpo a cuerpo con la tierra sin más herramientas que el valor, la resistencia y la sagacidad; sin otro auxilio que el que se espera del compañero de expedición. Hoy recreamos la gesta de un grupo de aventureros ibéricos, comandados por el espeleólogo y arqueólogo Sergio García-Dils, que ha contribuido a la exploración de la sima Krúbera Voronya. Este laberinto kárstico ubicado en Abjasia, con sus 2.200 metros de desnivel acumulado, fue hasta hace poco la cueva más profunda del mundo (hoy solo superada, y por pocos metros, por otra del mismo macizo montañoso). La conocen bien los espeleólogos Pilar Orche, Javier Le Pera, Francisco Martínez y Ana Sofia Reboleira; esta última identificó en las entrañas de Krúbera Voronya el primer ecosistema del mundo desarrollado a gran profundidad. Nos acompaña también el cámara de televisión Emilio Valdés, que recuerda el angustioso descenso, complicado por lluvias torrenciales, que vivió durante la grabación de un programa del aventurero Jesús Calleja. No falta en este viaje hacia lo más hondo del macizo de Arabika el periodista Gonzalo Núñez, autor del libro 'Krúbera Voronya. La conquista del centro de la tierra' (Almuzara).